Der perfekte TripChina

Wenn die Dämmerung hereinbricht, legt sich ein besonderer Zauber über die alte Kaiserresidenz, die Verbotene Stadt. Die letzten Menschenmassen schieben sich durch die Tore, die Dächer leuchten in der Abendsonne, die Arbeiter kehren mit Weidenbesen die Plätze, und Tauben­schwärme flattern über die Höfe, während sich ihr Flügelschlag mit dem entfernten Brummen des Feierabendverkehrs und der Autohupen mischt.

Der gewaltige Palast, der 72 Hektar der Pekinger Innenstadt einnimmt, wurde 1420 errichtet, um die Macht des chine­sischen Kaisers zu demonstrieren. Fünf Jahrhunderte diente er als symbolisches und politisches Zentrum Chinas. Bis 1924 lebten hier 24 Kaiser der Ming- und Qing- Dynastien mit 2000 Hofangestellten, Konkubinen und Eunuchen in fast vollkommener Abgeschiedenheit. Im äußeren Hof, der hinter dem „Mauseloch“ unter Maos Bild, dem Tor des Himmlischen Friedens, beginnt, befand sich die Regierungszentrale. Hier war der Tagesablauf des Kaisers streng geregelt, jede Mahlzeit ein Staatsakt mit Brigaden von Köchen und Vorkostern. Wer die kaiserlichen Sitzmöbel und Schlafgemächer sieht, bekommt schon vom Hingucken Rücken­schmerzen.

Im nördlichen inneren Hof, wo der Kaiser mit Familie samt Hofstaat lebte, ging es dagegen weniger repräsentativ zu. Doch beide Höfe sind streng nach den Regeln des Feng Shui angelegt und stecken voller versteckter Symbole: mythischen Kreaturen an den Dachrinnen, Drachen- und Phönixmotiven, den Sinnbildern für den Kaiser und die Kaiserin.

Einer Legende nach gibt es in der Verbotenen Stadt 9999 ½ Zimmer – nur ein halbes Zimmer weniger als im Himmel (tatsächlich sind es aber nur 8704). Wer sie früher ohne Erlaubnis betrat, wurde mit dem Tod bestraft. Dass sich heute Tausende Touristen darin tummeln, ist historisch betrachtet genauso erstaunlich wie die Tatsache, dass Maos Gefolgsleute beim großen Aufräumen der Kultur­revolution ausgerechnet den alten Kaisersitz verschonten.

Es ist weit nach Mitternacht und der Wald rund um Jiankou noch stockfinster, aber Zhao Fuquing kennt den Weg. Der Wanderführer läuft zielstrebig mit gleichmäßigen Schritten, hin und wieder hält er an, um mit der Axt eine Schneise durch die Büsche auf dem Boden zu hacken. Um ihn herum ein Gewirr aus Geräuschen des Waldes: summende Insekten, krächzende Ochsenfrösche und Vögel, die in den Baumkronen zwitschern. Plötzlich bleibt er stehen und zeigt auf eine Lücke im dichten Blattwerk, durch die die ersten Strahlen der Morgensonne brechen. Hoch über ihm liegt ein Band aus Wachtürmen und Wehranlagen, das sich über die Hügel windet. Seine Konturen heben sich vom purpurroten Nachthimmel ab.

Die Chinesische Mauer, die sich 8851,8 Kilometer entlang Chinas wilder Grenzen erstreckt, ist ein Symbol des eisernen Willens und der Macht. Die gewaltige, von Menschen geschaffene Grenze mag vielleicht nicht aus dem All zu sehen sein, wie oft behauptet wird, sie ist aber zweifellos eines der großen Wunderwerke der Antike. Genau genommen handelt es sich um keine Große Mauer, sondern um viele kleine Abschnitte, die im Verlauf von 2000 Jahren und unter wechselnden Militärkommandanten neu gebaut und stetig verändert wurden. Einige Teile bestehen aus kaum mehr als Lehm und Holz. Andere, wie der Abschnitt in Jiankou, strotzen vor steinernen Wällen, Festungen und Wachtürmen, die Namen wie „Der Adler fliegt erhobenen Hauptes“ oder „Neun­äugiger Turm“ tragen.

Große Teile der Jiankou-Mauer zeigen sich heute jedoch in einem bedrohten Zustand, zu viel Wind, Regen und Schnee haben sich durch den Stein gefressen. Obwohl sie mit Pflanzen und Rissen übersät sind, stehen die meisten Wachtürme und Befestigungen noch – nur weiß keiner, wie lange. „Ich hoffe, die Mauer wird für immer hier sein“, sinniert Zhao Fuquing, der hier schon als kleiner Junge spielte, jetzt als Guide arbeitet und ein Hostel betreibt. „Aber man weiß nie, was die Natur bringt.“ Plötzlich donnert ein Felsrutsch den Hang hinab und Wolken aus Staub und Schutt taumeln ins Tal. „Sehen Sie?“, sagt Zhao und lacht leise.

Reis ist in China der Stoff des Lebens. Jenseits der großen Städte, im Flachland, wird jeder verfügbare Zentimeter Erde zur Kultivierung genutzt. Die Farbe der Landschaft verändert sich zeitgleich mit der Reissaison – von Giftgrün, wenn die Sprossen jung sind, dunklem Jadegrün, wenn die Pflanze reif ist, bis zu Braun, nach der Ernte. China liefert mehr als 26 Prozent der weltweiten Reisproduk­tion. Eine verblüffende Zahl, wenn man bedenkt, dass noch von Hand gesät, gepflegt und geerntet wird.

Hoch in den Bergen, im Norden Guang­xis, liegt ein besonderes Kunstwerk: die Drachenknochen-Reisterrassen. Sie stapeln sich auf den Berghängen wie die Stockwerke einer Hochzeitstorte. Seit mehr als acht Jahrhunderten werden die gut sechs Hektar auf bis zu 1100 Meter Höhe von Menschenhand kultiviert. Liao Guozhen kann die Reisanbau­geschichte seiner Familie mindestens 700 Jahre zurückverfolgen. Mit acht Jahren begann der heute 70-Jährige, auf den Reisterrassen nahe seines Heimatdorfes Pinyan zu arbeiten. „Ich habe nie etwas anderes gelernt als den Reisanbau“, sagt er und zieht an einer krummen Zigarette, während er, bis zu den Knien im Wasser, langsam durch die nassen Felder watet. „Würde man mich jemals in eine Stadt bringen, wäre ich verloren. Aber hier weiß ich immer, was zu tun ist.“ Während er nach den Sprösslingen sieht, ziehen Nebelschwaden vom Tal herauf und nur noch einige Gipfel blitzen aus der riesigen Wolke.

Die Terrassen sind nicht nur atemberaubend schön, sie sind auch ein perfektes, in sich geschlossenes Ökosystem: Quellwasser sammelt sich in Terrassen und verdunstet, Wolken bilden sich und das Wasser regnet weiter oben am Berg wieder ab. Die Anordnung in mehreren Ebenen beugt auch Erosion vor und bietet Unterschlupf für unzählige Insekten, Vögel und Schmetterlinge.

Aber auch hier verschwinden, wie in großen Teilen des länd­lichen Chinas, die alten Sitten viel zu schnell. „Alle meine Enkel sind in die Stadt gezogen“, berichtet Herr Liao. „Ich weiß nicht, was mit den Terrassen passiert, wenn niemand mehr da ist, um sie zu bearbeiten. Die Zukunft ist unsicher, aber wir haben immer einen Weg gefunden, zu überleben.“