Der perfekte TripThailands Inselwelt

Der Reiseplan: In Phuket startet der Trip durch die Andamanensee, führt dann aufs verträumte Ko Yao Noi. Weiter geht’s nach Phang Nga mit seinen geheimnisvollen Höhlen-Labyrinthen. Nach einem Abstecher zu den Surin-Inseln warten Traumstrände und die Geheimnisse der Thai-Küche auf Ko Lanta. Das alles auf 660 Kilometern

Surin-Inseln

Für Entdecker

Es ist früher Morgen. Ein Geruch von Meersalz und Rauch hängt schwer in der Luft. Unter dem dichten Blätterdach des Dschungels entfachen einige Männer ein Holzkohlefeuer für das Dorf. Frauen flechten Körbe, Matten und Armbänder aus Rattan, während die Kinder über den Strand jagen und Purzelbäume in der Brandung schlagen. Der Alltag der Moken. „Willkommen bei uns!“, ruft Salaman, silbergelockt und in Bermuda­shorts. Sein lebhaftes Auftreten täuscht über sein wahres Alter hinweg. „Es ist eine Ehre, Sie in unserem Dorf zu begrüßen.“ Salaman lächelt breit und führt seine Besucher an Pfahlhütten entlang zum Strand, wo Mini-Holzboote auf den Wellen dümpeln. Das winzige Dorf ist die Heimat einer der letzten Moken-Gemeinschaften Thailands. Man sagt, dass dieses uralte Nomadenvolk, auch Seezigeuner genannt, schon seit mehreren Tausend Jahren an den Küsten Südostasiens unterwegs ist. Die Moken sind traditionelle Jäger und Sammler. Die meiste Zeit des Jahres verbringen sie auf ihren überdachten Booten, den Kabangs, beim Fischen. Ans Land kommen sie nur, um Frisch­wasser zu holen, dem Monsunregen zu entgehen – oder, wie in Salamans Fall, eine Besuchergruppe zu begrüßen. Wie viele indigene Völker verbindet die Moken ein enges Verhältnis zur Natur. Sie sind hervorragende Schwimmer und in der Lage, mehrere Minuten lang die Luft anzuhalten. Mokenkinder können sogar unter Wasser hervorragend sehen. Die Kleinen gehen schon mit den Alten Fische fangen. Flink und zielsicher gleiten sie zwischen Korallen hindurch und haben einen Riesenspaß dabei. Moken kennen viele Fabeln und Legenden. Die helfen ihnen, sich in der Natur zurechtzufinden. Unterwegs im Dschungel von Ko Surin Tai erklärt Salaman, dass fast jede Pflanze von den Moken genutzt wird: als Nahrung, Medikament, Werkzeug oder Baumate­rial. Mit seiner Machete schneidet er ein Blatt vom Pandan-Baum ab: Daraus lassen sich Kordeln flechten, Seile drehen und Dächer für die Hütten bauen. Im Dickicht hinter ihm hört man den Ruf des Nashornvogels. Aufgeschreckt flattern Flughunde in der Dämmerung zwischen den großen Banyan- und Teakholz­bäumen umher. Ihre Sagen warnen die Moken auch vor Gefahren. Dank einer Geschichte von einer riesigen Welle, die sich zurückzieht, bevor sie „die Menschen frisst“, erkannten sie im Jahr 2004 rechtzeitig den Tsunami und retteten sich in höhere Gebiete. Viele uralte Traditionen der See­nomaden stehen jedoch im Widerspruch zur modernen Welt. Die meisten Moken haben keine feste Staatsangehörigkeit. Das erschwert ihnen den Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung. Und mit ihrer Fischerei geraten sie häufig in Konflikt mit dem Umweltschutz. Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Die Moken profitieren vom steigenden Interesse an den Surin-Inseln: Besuchern verkaufen sie ihr Kunsthandwerk, sie erklären ihnen ihre Kultur und begleiten sie zu Schnorchelausflügen. Salaman jedenfalls blickt optimistisch in die Zu- kunft: „Wir sind ein sehr altes Volk und haben uns schon vielen Herausforderungen gestellt“, sagt er. „Wir müssen lernen, ein Teil der modernen Welt zu werden, ohne zu vergessen, wer wir sind.“

Ko Phi Phi

Für Strandfans

Die schönsten Strände der thailändischen Inseln, sagt man, hat Ko Phi Phi. Im Westen der Hauptinsel Ko Phi Phi Don ragen zerklüftete Gipfel und dunkle Klippen in den Horizont. Deutlich sanfter gibt sich die Ostküste: Hier reiht sich eine weiße Bucht an die nächste. Hinter Palmen und Schraubenbäumen verstecken sich hübsche Resorts mit Blick auf Strand und Andamanensee. „Phi Phi ist eine Insel der Überraschungen“, erzählt Sangsit „Top“ Sriwarin. Er wurde im Norden Thailands geboren und arbeitet als Tauchlehrer auf der Insel. „Die Landschaft ist unwahrscheinlich abwechslungsreich. Wir haben Berge, Strände, Höhlen, Klippen und Korallenriffe. Es ist ein wunderschöner Ort“, sagt er lachend. Phi Phis zerklüftetes Aussehen hat tatsächlich etwas Unwirkliches. Besonders das kleinere, unbewohnte Eiland Ko Phi Phi Leh im Süden. Es wirkt unfassbar dramatisch. Umringt von pechschwarzen Klippen und aufgetürmten Felsen liegt hier Thailands wohl berühmtester Strand: Ao Maya. Bis Danny Boyles Verfilmung von Alex Garlands Roman „The Beach“ in die Kinos kam und alle Welt sah, wie Leonardo DiCaprio hier in die Fluten stieg, war dieser Platz ein lässiger Geheimtipp. Heute ist die – als Nationalpark geschützte – Bucht schon bei Sonnenaufgang voll von schnorchelnden Ausflüglern. Auch die beiden sichelförmigen Strände Loh Dalum und Ton Sai in der Mitte von Ko Phi Phi Don sind wieder feste Anlaufstellen der Urlaubermeute. 2004 wurde der schmale Landstreifen zwischen beiden Stränden durch den Tsunami verwüstetet. Heute beleben den Ort neue Hotels und Läden – und die Urlauber kehren wieder zurück. Doch wer Ruhe sucht, wird fündig. Sie liegt nur eine Fahrt übers Wasser entfernt. Mit Longtail-Booten kann man noch stille Ecken erkunden, in die sich die Massen nur selten wagen: die herrliche Pilah- Lagune auf Phi Phi Leh etwa. Oder die weiter nördlich gelegenen Inselchen Ko Mai Phai und Ko Yung, wo es im smaragdgrünen Wasser nur so von Rotfeuer­fischen, Leopardenhaien und Meeresschildkröten wimmelt. „Man kann hier förmlich spüren, wie die Sorgen dahinschmelzen“, sagt Top. „Ich war schon auf vielen Inseln, aber zu Hause fühle ich mich nur auf Ko Phi Phi.“ Versonnen blickt er über den geschwungenen Strand von Hat Laem Thong. Einige Fackeln im Sand sorgen für Stimmung, während sich die Abendsonne in die karamellfarbene See ergießt. Bitte schnell kneifen, sonst glaubt man’s nicht.