ReportageAmalfiküste: Keine Fälschung!

Seit dem römischen Reich hat sich der Charakter der Amalfiküste mit ihren schmalen Straßen und engen, mittelalterlichen Ortskernen nicht verändert: Es ist herzlich hier, warm, einfach zum Aus-der-Haut-fahren schön. Dazu gibt’s ganz viel Fischerdorf-Romantik. Apropos Fisch: Den leckersten und frischesten bekommen Sie in der Conca dei Marini. Die Bucht hat einen hübschen Strand zwischen felsigen Klippen – und das „La Tonnarella“, ein Paradies für Meeresfrüchte-Liebhaber. Auf die Tische kommt, was am Morgen gefangen wurde. Die Kellner laufen mit Platten voller Muscheln, Oktopus, frittierter Calamari und gegrillten Barschen hin und her. Dazu reichen sie Weißwein in Karaffen, in denen Pfirsichscheiben schwimmen. Um die Tische muss man kämpfen, denn die Einheimischen kommen früh am Mittag und bleiben oft bis zum Abend. Mit dem Auto ist die Bucht nicht zu erreichen. Man nimmt die steilen Steinstufen, die von der Straße herabführen, oder ein Boot von Amalfi aus.

Als Jacqueline Kennedy Onassis die Insel Capri in den 60er-Jahren besuchte, reiste sie mit leichtem Gepäck. Vor Ort steuerte sie als erstes die Boutique „La Parisienne“ an und kaufte ein Dutzend der berühmten Caprihosen von Adriana di Fiore. Adriana arbeitet immer noch in der Boutique, die ihre Familie vor mehr als einem Jahrhundert eröffnete. Jackies eng anlie­gende Lieblingshosen werden handgefertigt, ebenso wie die übrige Kollektion im typisch capresischen Stil: bunte Farben, fließende Stoffe und glitzernde Details. Immer mehr lokale Designer und Kunsthandwerker wurden in den letzten Jahren von internationalen Labels verdrängt. Doch Adriana und ihre Tochter Francesca halten die Stellung und sind stolz darauf, Talente aus der Region zu fördern. „Man will uns loswerden“, sagt Adriana und fügt kämpferisch hinzu, „aber wir bleiben!“ Wer sich mit den angriffslustigen Besitzerinnen des „La Parisienne“ anlegen oder gar deren klassischen Amalfi-Stil kopieren will, muss sich warm anziehen.

Hand aufs Herz: Sie sind nicht an die Amalfiküste gekommen, um in atmungsaktiven Outdoorjacken und klobigen Wanderschuhen Trekkingpfade zu erkunden? Dennoch sei hier empfohlen: Packen Sie unbedingt ein Paar feste Treter ein. Denn der Weg, der vom Dorf Agerola hoch oben auf einem Hügel über schroffe Felsklippen hinunter ans Meer nach Positano führt, heißt nicht umsonst „Sentiero degli Dei“: Pfad der Götter. Der schmale Auf-und-ab-Steig ist atemberaubend, genauer gesagt: seine dramatischen Aussichten. Nach jeder Biegung tut sich ein neues Spektakel auf: Das Meer, vorhin noch türkis, jetzt plötzlich tintenblau, bricht sich an der Steilküste, weiter hinten sieht man die Insel Capri wie den Rücken einer Riesenschildkröte im Tyrrhenischen Meer schwimmen. Auf einem vorgelagerten Felssporn thront einer dieser typischen Wachtürme, die entlang der Amalfiküste einst zur Abwehr von Piraten gebaut wurden. Die Luft riecht nach wildem Thymian, man hört nur das Zirpen der Zikaden und gelegentlich ein Stachelschwein, das im Unterholz raschelt. Mal schlängelt man sich entlang einer steilen Felswand, mal unter hohen Klippen in Richtung des Dörfchens Nocello. Sogar Zeus soll sich auf dem Götterpfad herumgetrieben haben. Kein Wunder: Schöner kann’s im Himmel auch nicht sein.

Der Regisseur Roberto Rossellini, bekannt für seine Filme, aber auch für sein aufregendes Liebesleben, ist einer der berühmtes­ten Söhne der Region. Er drehte unter anderem in Maiori, wo heute in der ganzen Stadt Fotos von Filmszenen ausgestellt sind. Der Trick funktioniert: Man spaziert die Straßen entlang, stellt sich vor, Star seines eigenen Films zu sein, und findet sich plötzlich in Posen à la Ingrid Bergmann oder Anna Magnani wieder. Für den früheren Bauarbeiter Carlo Rumolo, mit 100 Jahren immer noch quietschfidel, wurde so übrigens ein Traum wahr. Rossellini entdeckte Carlo bei einer Laienproduktion, kurz darauf besetzte er ihn als Polizeibrigadier in „Die Maschine, die die Bösen tötet“ von 1948, die Geschichte eines Fotografen, dessen Kamera die Macht hat zu töten. Carlo freut sich über jeden Besucher Maioris, der ihn nach seinem Moment des Ruhms fragt. „Es ist wundervoll, etwas in meinem Leben zu haben, das die Leute so sehr interessiert.“

Das Dorf Ravello liegt hoch in den Bergen, ein exzentrisches Labyrinth aus steinernen Treppen und mittelalterlichen Häusern, die rund um die Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert gebaut wurden. Der kleine Ort liegt so abgeschieden, dass er die bekannteste Einsiedlerin des 20. Jahrhunderts, Greta Garbo, anzog. 1938 mietete sie hier gemeinsam mit ihrem Liebhaber, dem Dirigenten Leopold Stokowski, der 23 Jahre älter und mit einer anderen verheiratet war, die „Villa Cimbrone“. Sofort lauerten Paparazzi rund um die Uhr vor dem Gebäude und plötzlich war das ver­schlafene Ravello weltweit bekannt. Heute ist die „Villa Cimbrone“ ein Hotel und die Gärten sind für alle offen, die zwischen blühendem Lavendel spazieren wollen oder im Schatten der Bäume Schutz vor der Sonne suchen. Die Gärten haben etwas Geheimnisvolles, es gibt versteckte Grotten und Statuen griechischer Götter stehen zwischen wildem Wein und Kamelien. Einst erzählten die Klatschkolumnen, dass Stokowski jeden Morgen Kamelien für die Garbo pflückte. „Es ist grausam, Menschen zu belästigen, die in Ruhe gelassen werden wollen“, blaffte Garbo die Reporter an, die ihr durch Ravello folgten. Heute hingegen findet man im Hotel eine Ruhe, wie sie sich ein Filmstar nur wünschen kann. Wenn Sie also mal einen diskreten Unterschlupf brauchen, wissen Sie, wohin.

Wer an der Amalfiküste geistige Erholung statt Glamour sucht, findet sie im „Oasi Madre della Pace“. Das Kloster, das der ehrwürdigen Teresa Manganiello gewidmet ist, liegt versteckt zwischen silbernen Olivenbäumen in den Bergen über Sorrento. Die Franziskanerinnen empfangen Gäste aus der ganzen Welt, die zum spirituellen Rückzug hierher kommen oder einfach nur ein, zwei Tage Ruhe suchen. Im Küchengarten wächst neben Sonnenblumen fast alles, von den traditionellen Zitronen bis hin zu Kiwis. Besonders wohltuend ist der unglaublich schöne Ausblick, der von Sorrento bis nach Neapel und zum Vesuv reicht. So büßt man gern für seine Sünden.