KeniaDas Reich der wilden Tiere

Endlich fährt der Zug Richtung Nairobi. Manchmal werden Passagiere von dem Geruckel seekrank. Früher wurden sie sogar gebeten, ihre falschen Zähne herauszunehmen. Wir nähern uns nach einer Weile der Brücke über den Tsavo-Fluss, dem Schauplatz des grausigsten Kapitels des Streckenbaus: 1898 lauerten hier zwei mähnenlose, menschenfressende Löwen den indischen Gleisarbeitern auf und zogen sie nachts aus ihren Zelten. Hunderte fielen ihnen zum Opfer. Der Bauleiter John Henry Patterson erschoss die Tiere. Die ausgestopften Körper stehen heute im „Field Museum“ in Chicago, wo sie immer noch Angst und Schrecken verbreiten. Diese zwei Löwen waren nicht die einzige Bedrohung. Jahre später rückte der britisch-indische Großwild­jäger Charles Ryall aus, um den „Kima Killer“ zu eliminieren – einen Löwen, der sich über Bahnhofsdächer an wartende Passagiere heranschlich. Doch als Ryall ihm in einem Waggon versteckt auflauerte und mit dem Gewehr im Schoß eindöste, zerfleischte ihn die Großkatze. Ryalls Überreste wurden in einem Eisenbahn­lager namens Nairobi (heute bekanntlich die Hauptstadt) vergraben.

Als wir am nächsten Morgen am Ziel ankommen, treffen wir auf dem Bahnsteig David Gitundu, der schon als Kind auf die Bäume entlang der Gleise kletterte, um die einfahrenden Waggons besser sehen zu können. Heute verkauft er Postkarten alter Dampfloks auf dem Bahnsteig. „Die Stämme, die in dieser Region lebten, ärgerten sich über den Bau der Bahnstrecke“, erinnert sich Gitundu. „Sie glaubten, dass die Menschen­fresser-Löwen von den Geistern ihrer Vorfahren besessen seien und zurückkehrten, um den Zug zu zerstören.“ Doch niemand stoppte die „Eiserne Schlange“.

Trotz der furchteinflößenden Geschichten, die man unterwegs so aufsammelt, waren und sind die Safaris am Ende der Bahnstrecke nahe Nairobi beliebt. Die berühmteste ist sicher die des amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt: Gleich nach seiner Amtsablösung 1909 stieg er aus dem „Lunatic Express“ und marschierte mit über 200 Trägern durch Sümpfe, Flüsse und Savannen. Dabei schoss er alles, was ihm vor die Flinte kam, notierte akribisch Größe und Gewicht, spekulierte über die Gefährlichkeit der Tiere und den Geschmack ihres Fleisches. 11.000 Spezies, von Insekten bis zu Nilpferden, tötete der Jäger.

Abgesehen von Exzessen und Dummheiten waren es seine Expeditionen, welche die Safari-Faszination mit dem Mix aus Luxus und Gefahr auslösten.

Auch heute starten die meisten Touren ab Nairobi. Wer morgens mit der Eisenbahn in der 3-Millionen-Metropole ankommt, kann noch einen Flug in die Savanne erwischen, etwa in den Masai-Mara-Nationalpark. Das 1510 Quadratkilometer große Gebiet gilt als Kenias tierreichstes Reservat. Von hier aus leitet Charlies Großenkel Calvin Cottar Afrikas ältestes Safari-Business. „Einige meiner Vorfahren waren verrückt“, sagt er und zeigt auf ein Porträt seines Urgroßvaters. „Sie taten alles, um Narben zu sammeln und haben wilde Tiere mit dem Lasso gejagt!“ Über die Jahrzehnte wurde das Safari-Geschäft weniger draufgängerisch. Doch der verschwenderische Stil lebt im „Cottar’s 1920 Camp“ weiter. Alle Zelte sind mit Antiquitäten dekoriert, und in einem alten Skizzenbuch findet man einen Artikel von Charlie Cottar. Er schwärmt darin großmaulig von seinen Heldentaten: „Drei Mal bin ich schon von Leoparden angegriffen und von Elefanten getreten worden, dazu hab ich zahllose Blessuren kleinerer Viecher eingesteckt. Wenn du das Glück immer wieder herausforderst, wird dich früher oder später ein wildes Tier erwischen!“ Genau so geschah es: 1940 wurde Charlie Cottar nahe seines Zeltes von einem Nashorn attackiert. Da er es gerade noch schaffte, einen Schuss auf den Koloss abzugeben, starben Charlie und das Nashorn Seite an Seite.

„Früher lauerten in Afrika hinter jedem Busch wilde Tiere“, erzählt Calvin Cottar. „Doch auch wer heutzutage von diesem Flecken Erde aus losmarschiert, macht sich innerhalb einer halben Stunde vor Angst in die Hose.“ Gemeinsam mit Calvin fahren wir durch die grünen Hügel am Rande der Masai Mara. Der Duft wilder Minze liegt in der Luft, Paviane schaukeln in Feigenbäumen, spatzengroße Insekten surren vorbei und Aasgeier picken an Knochen. „Im Busch geschehen unerklärliche Dinge“, erzählt der Safariguide Douglas Nagi, ein hartgesottener Typ, der mal den Biss einer Giftschlange erst nach Tagen bemerkte. „Neulich habe ich einen Leoparden beobachtet, der zwei Stunden lang mit einer Netzpython um einen Antilopenkadaver kämpfte. Hätte ich das gefilmt und auf Youtube platziert, wäre ich jetzt berühmt!“ Heute wie damals werden Erlebnisse mit gefähr­lichen Tieren wie Heldentaten bestaunt.

Unser Jeep klettert einen Hang hinauf. Auf der Kuppe hat Douglas eine Löwin erspäht, die einen Giraffenkadaver vor einem Pulk Geier verteidigt. Eine Großkatze aus der Nähe zu beobachten lässt den Puls rasen. Diesen Nervenkitzel erlebt man in Kenia immer seltener. Seit den Roosevelt-Tagen ist die Großwildpopulation dramatisch eingebrochen. Nashörner, die einst den „Lunatic Express“ angriffen, sind vom Aussterben bedroht. Sicher sind die ersten Safariexpeditionen mitverantwortlich für diese tragische Entwicklung. Den Groß­wildjägern fielen Tausende Tiere zum Opfer. Außerdem förderten sie die Gleichgültigkeit gegenüber der Wildtierpopulation und deren Lebensräume. Dennoch fesseln einen die Abenteuer von damals und die Gegend zählt nach wie vor zu den wilden Ecken des Landes.

Nur in der Nacht, wenn man wieder im Camp weilt, wünschte man sich etwas weniger Abenteuer. Mit den Geschichten über die Menschenfresser-Bestien im Kopf, stellt man sich beim Einschlafen vor, wie Löwenkrallen durch die Zelt­plane ritzen und überlegt, mit welchem Gegenstand man sich verzweifelt verteidigen würde. Der Angriff bleibt natürlich aus, stattdessen brüllen in der Nähe Raubkatzen, Paviane bellen und Elefanten wetzen ihre Stoßzähne an Bäumen. Und in der Ferne schnauft und pfeift tapfer der „Lunatic Express“.

Diese und weitere Reportagen finden Sie im Lonely Planet Traveller Magazin, Ausgabe November/Dezember 2013. 

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Text: Oliver Smith