Der perfekte TripQueensland

Zwei Fischer stehen knöcheltief in der tosenden Brandung. Links und rechts von ihnen zieht sich der goldene Strand als gerade Linie fast bis zum Horizont. In ihrer Nähe streunt ein Dingo, Australiens honigfarbener Wildhund. Seine schlanke Gestalt wirft einen Schatten auf den nassen Sand. In der Ferne wiegen sich die Wipfel eines riesigen tropischen Regenwaldes im Wind. Wildnis, malerisch ruhig. K’ghari, Paradies, nannten die Butchulla-Aborigines ihre Insel. Doch der Schein trügt. In den Fluten, die die Füße der Fischer umspülen, tummeln sich bis zu sieben Meter lange Tigerhaie, die alles fressen, was ihnen vors Maul kommt, Fische bis zum Flutsaum jagen und sich dabei, wild schnappend, auf den Strand werfen. Herrschen ungünstige Bedingungen, lassen die ätherischen Öle der Eukalyptusbäume den Regenwald wie Zunder brennen. Und bei den Dingos, die Menschen gegenüber im Grunde scheu sind, wurden inzwischen Fälle bekannt, in denen sie Touristen angriffen oder gar töteten.

Fraser Island ist eben doch kein sanftes tropisches Paradies, sondern Wildnis pur. Traumhaft schön, aber auch lebens­gefähr­lich. „Hinterlasst nichts außer euren Fußspuren“, schärfen die Führer den wachsenden Besucherströmen ein, um das fragile Ökosystem zu erhalten. Von abgestorbenen Baumstümpfen jagt der Glanzspitzendrongo nach Insekten, hoch am Himmel kreist der Seeadler mit zwei Metern Flügelspannweite und leuc­h­tend weißem Bauch. Im Meer schwimmen Wale, Delfine und Meeresschildkröten. Die Weststrände bedecken Armeen blaurückiger Soldatenkrebse. In der Dämmerung kommen putzige Wallabies, Opossums, Ameisen­igel und handtellergroße Kurzkopfgleitbeutler hervor. Es gibt allerdings auch Tiere, die weit weniger knuddelig sind. „Auf Fraser Island leben sechs der zehn tödlichsten Schlangen der Welt“, erzählt der australische Fotograf Peter Meyer, und ein Hauch von Stolz schwingt mit, der den Menschen hier eigen ist, wenn sie über Dinge sprechen, die einen töten können. „Ganz zu schweigen von den Spinnen. Die Fraser-Island-Tunnelnetzspinne ist die giftigste der Welt.“ Er kichert. „Die Tiere, die ich am meisten fürchte, sind aber die Ameisen“, sagt er. „Hier gibt es bis zu drei Zentimeter lange Bulldoggen­-Ameisen, die einem bei Gefahr ihren Giftstachel am Hinterleib in die Haut bohren. Das ist ungemein schmerzhaft und kann starke allergische Reaktionen hervor­rufen.“

Peter lebt seit 17 Jahren auf Fraser Island und hat fast jeden Busch, jeden Baum und jedes Sandkorn auf Fraser fotografiert. Und doch ist er weit davon entfernt, alle Geheimnisse der Insel zu kennen. „Wir leben hier an einem der wenigen Plätze dieser Welt, wo man abseits ausgetretener Pfade fast immer sicher sein kann, an einem Ort zu stehen, den kein Mensch zuvor betreten hat.“ Auf einer kurvenreichen Spur aus getrocknetem Schlamm steuert er seinen Geländewagen durch den Busch, parkt und klettert zu Fuß zu seinem Lieblingsplatz auf der Insel empor, einer breiten Düne aus Sand, umgeben von Regenwald, mit herrlichen Ausblicken auf die Korallensee. „Ich habe hier oben noch nie andere Fußstapfen erblickt als meine“, sagt er. „Das gibt mir ein ungeheures Gefühl von Freiheit.“ Nach einer kurzen Pause marschiert Peter zurück, die Düne hinab, scheinbar ganz eins mit dieser wilden Landschaft – und doch sorgsam darauf achtend, wohin er seine Füße setzt.

„Schneidet ihm den Weg ab! Treibt das Leittier wieder zurück!“ Energisch erschallt dieser Ruf hinter einer staubigen Wolke von Rinderkörpern. Blitzschnell läuft der schwarz-weiße Kurzhaar-Collie zu dem Tier, das aus der Herde ausgebrochen ist. Es ist Muster Day auf der Viehfarm Mount Mulligan Station. Ein halbes Dutzend Stockmen, australische Cowboys, treibt eine Rinderherde hinunter zu den Weiden. Ihre drei Hütehunde erledigen in hohem Tempo gehorsam die ihnen zugewiesenen Aufgaben.

Der Boss, der wiederum den Männern die Befehle gibt, ist Gordon Pringle, ein peitscheschwingender Mann mit einem tiefkrempigen Akubra-Hut, der schon als Kind die Fähigkeiten eines Stockman erlernte, mit dem Tourismus Millionen machte und Oprah Winfrey für einen Dreh ins Outback holte. 2008 kaufte er die 28.000 Hek­tar große Viehfarm und öffnete sie für Besucher und Backpacker. Die können mit einem „Work & Travel“-Visum beim Zusammentreiben der Herde mit Hunden, Pferden und Hubschraubern nicht nur zuschauen, sondern auch mit anpacken. Einige der Bullen sind „cleanskins“ – wilde, eigensinnige Rinder, im Busch geboren. Fühlen sie sich bedrängt, senken sie ihre Hörner und greifen an. Auch die Pferde sind keine domestizierten Gäule, sondern wurden aus „brumbies“, den verwilderten Rössern der frühen Kolonisten, oder heimischen Wildpferden gezüchtet.

Das staubige Weideland erstreckt sich im Schatten des Uluru von Queensland: Mount Mulligan. Der riesige Tafelberg ist zehnmal so groß wie das weltberühmte Wahrzeichen im Red Centre. Mal 200, dann wieder 400 Meter hoch, ragt er aus der Ebene empor. Für die örtlichen Kuku- Djungan-Aborigines gehört Ngarrabull­gan, wie sie ihn nennen, als Geburtsort der Regenbogenschlange zu Australiens heiligsten Stätten. Jetzt kommen die Stockmen zurück, eine riesige Staub­wolke im Gefolge. Eine Rinderschulter wird über dem offenen Feuer gegrillt. Gordon setzt sich auf einen breiten Baumstamm. „Es ist kein leichter Alltag“, räumt er ein. „Immer geht es um Leben und Tod.“ Er schaut hinter sich, wo sich der Berg zwischen rosa Lotusblüten im langsam dahinfließenden Hodgkinson River spiegelt. Dann zuckt er mit den Schultern. „So ist eben unser Leben.“

Text: Christa Larwood und Hilke Maunder